Milford Sound

Nous nous réveillons dans le brouillard, mais le temps va rapidement se dégager, nous promet-on. Au moins il ne pleut pas, ce qui est déjà une chance. Le Parc National de Fiordland est l'un des endroits les plus pluvieux au monde. Il couvre une superficie immense (1.25 millions d'ha.) et nous empruntons la seule route construite de 1930 à 1954, qui se situe au Nord du Parc. Ici les conditions climatiques sont très rudes et imprédictibles, ce qui explique le peu de présence humaine dans la région. La nature est sauvage et très préservée. Le Parc est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un mirror lake :

 

Le ciel blanc contraste avec la roche noire, du gneiss, très dense, qui se mêle à l'infinie palette verte de la forêt. Les hêtres argentés de NZ à la silhouette si particulière sont ici majoritaires. Les sommets sont coiffés de neige. Les pentes sont abruptes. Les avalanches sont ici courantes en hiver. Les avalanches d'arbres sont un autre phénomène naturel de la région. Une large cicatrice de roche nue dans la forêt en est le signe : la couche d'humus est si faible que les hêtres doivent produire un système de racines qui s'entrelacent les unes aux autres pour se supporter. Lors de grosses précipitations de pluie ou de neige, ce système de racines ne supporte plus la végétation trop lourde, un arbre glisse et emporte tous les autres.

Les hêtres argentés :

Le gneiss :

 

Le soleil n'est pas réapparu, ce qui accentue l'impression de bout du monde. Après un trajet en bus pour atteindre le fjord, nous prenons le bateau pour longer ses flancs vertigineux jusqu'à la mer. Une grosse houle nous y accueille avec des creux de 2 m, le bateau danse et nous avec, moments de rigolades acrobatiques... Par temps de pluie, la montagne ruisselle de centaines de cascades, aussi c'est beau par tous les temps.

 

Une déesse à moitié immergée nous regarde :

 

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De Wanaka à Te Anau

Nous quittons Wanaka ce matin sous un ciel sans nuage. Il fait 0°C. Nous sommes à 700 m d'altitude au bord du lac du même nom, long de 35 km, 4e plus grand de NZ et profond de 311 m ! L'eau y reste très froide, même en été. Wanaka est une station de montagne proche des pistes de ski et de snowboard (45mn). L'équipe nationale de ski japonaise s'entraine ici durant l'été de l'hémisphère nord. La ville est animée, compte beaucoup d'étrangers qui viennent skier et draine beaucoup d'argent, cela se voit aux habitations luxueuses qui y sont construites. Cela dénote beaucoup avec celles que nous avons pu voir sur la Côte Ouest.

 

La végétation est ici aussi très différente. Depuis que nous sommes passés de l'autre côté de la ligne de crête alpine dans la région de l'Otago, nous avons quitté la forêt subtropicale qui bénéficiait des fortes précipitations de la côte (elles passent de 8 m par an à 0,60 m !). Nous retrouvons les grandes plaines herbeuses d'élevage que nous avions vus sur l'île du Nord, les pins, les hêtres australs et la végétation basse et jaune des tussoks.

Nous descendons vers Queenstown, la route serpente à travers la montagne et est magnifique. Nous retrouverons cette ville très animée également après-demain lors de notre remontée vers Christchurch qui sera notre ville de départ de NZ.

 

 

Pour l'heure nous descendons sur Te Anau qui sera le point le plus septentrional de notre voyage. C'est la ville de départ pour la découverte du Milford Sound demain, l'un des lieux les plus visités de NZ, un fjord grandiose que l'on parcourt souvent par mauvais temps. Espérons que le soleil sera au RV, comme cela a été souvent le cas depuis le début de notre voyage.

Juste un mot sur les possums pour finir : ce sont des marsupiaux importés d'Australie en 1837 pour leur fourrure. C'est l'animal le plus détesté des néo-zélandais qui n'hésitent pas à les écraser en voiture dés que l'occasion se présente. Il ne faut pas les confondre avec les opossums qui sont carnivores et inexistants ici. Le possum est un animal nocturne, essentiellement végétarien, qui compromet gravement l'équilibre écologique en l'absence de prédateurs. Les autorités, qui sont engagées dans une véritable guerre contre l'animal avec tout un arsenal de poisons (très controversés d'ailleurs), parlent de 20 000 tonnes de végétaux engloutis ou détruits par nuit à travers le pays ! Partout, dans les magasins de souvenirs, on trouve des peaux à vendre...alors que c'est un animal protégé dans son pays d'origine !

 

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Les glaciers Franz Joseph et Fox ...et la suite

Nous avons fait halte au pied des glaciers de la chaîne des Alpes du Sud qui est ici très proche de la mer, ce qui permet de contempler les cimes enneigées de la plage. C'est aussi le seul endroit au monde, à part en Argentine, où des glaciers descendent si bas en altitude (moins de 300 m) au milieu d'une forêt de type subtropical humide. Ici les sommets culminent à plus de 3 000 m (Mt Cook 3754 m, Mt Tasman 3 497 m). Les fortes précipitations alimentent en continu les névés de 30 m de neige par an et les glaciers descendent à la vitesse moyenne de 70 cm par jour, dans un combat perpétuel entre fonte en aval et alimentation en glace à la source.

Arrivés la veille sous la pluie (il pleut ici un jour sur deux), nous nous réveillons sous un ciel bleu limpide et nous décidons de faire le survol des glaciers en hélicoptère, enfin pour les plus téméraires d'entre nous et les moins sujets au vertige, c'est-à-dire Mathieu et moi : moment magique et suffocant de beauté, avec atterrissage sur la neige et approche des sommets...sublime !

Le Mt Cook (à gauche) et le Mt Tasman :

 

Comme le ciel s'est couvert l'après midi, nous faisons une randonnée dans la forêt autour du Lac Matheson et nous terminons la journée sur la plage de Gillespies, couverte de bois flottés, pour le soleil couchant.

 

 

Puis une soirée friendly déjantée...

 

Depuis le début de notre séjour, nous avons pu constater la qualité des aménagements et des signalétiques touristiques : hébergements et sites d'accueil sont fonctionnels, confortables et propres, même dans les coins les plus reculés, les chemins de randonnée sont remarquablement entretenus. Il est vrai qu'ils n'ont pas de châteaux à entretenir...

Comme le ciel était à nouveau bleu ce matin, nous démarrons la journée par une marche d'approche du glacier Fox.

 

Puis nous quittons Claire et Ludmila pour continuer notre route toujours plus au sud sur la côte Ouest, notre point d'arrivée pour ce soir étant Wanaka, de l'autre côté des Southern Alps. Nous faisons une pause à Bruce Bay, où la forêt tombe littéralement dans la mer, recouvrant la plage de bois flottés.

 

Nous déjeunons d'un délicieux fish & chips, fait de poissons pêchés la veille, de moules, d'huîtres et de st jacques, le tout pour 20$ pour deux personnes, soit 6,50 € par personne ! A part les tomates qui sont ici à 23 $ le kilo (c'est hors saison mais tout de même !), la nourriture n'est pas trop chère. Nous faisons une autre halte aux Blue Pools, véritables piscines naturelles alimentées par les eaux turquoises des glaciers, irréel...

Nous arrivons à Wanaka en empruntant la route la plus récente construite en NZ, et considérée la plus belle de l'Ile Sud, au travers des vallées glaciaires. Les panoramas sont époustouflants...

 

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